Монтаж черепицы

     В данной статье мы приводим общие советы по монтажу полимер-песчаной черепицы. Следуя инструкциям,  монтаж черепицы могут осуществить даже те люди, которые никогда до этого не занимались кровельными   работами. Существует мнение, что основным ограничением в применении полимер-песчаной черепицы является её  большая масса по сравнению, например, с металлочерепицей или другими легкими кровельными материалами.  Якобы она требует устройства мощной стропильной системы и дополнительного расхода пиломатериалов на  обрешетку. Это глубокое заблуждение. Доля собственного веса черепицы относительно  расчетной нагрузки на конструкцию крыши не так велика, по сравнению, например, со снеговой и ветровыми  нагрузками. Несложный конструкторский расчет показывает, что расчетная нагрузка для кровли из полимер-    песчаной черепицы не выше, чем для легких кровельных материалов. Учитывая, что вес 1 м.кв. черепицы не более 18-20 кг  усиления стропил не потребуется !

Стропильная система должна быть выполнена из сухой древесины. Допускается влажность бруса не более 15%. В качестве стропил используют брус 50х150мм или 60х180мм. Последний, конечно же, более предпочтителен при большом шаге стропил или при малом уклоне кровли. Шаг стропил чаще всего составляет от 600 до 1300 мм, при этом, чем больше уклон крыши, тем шире стропильный шаг. При угле наклона около 20 градусов стропильный шаг составит 800 мм, а при угле 75 градусов уже 1300 мм. Так же, при расчете стропильного шага следует учитывать длину стропил. Чем длинней стропила, тем меньше, должно быть между ними расстояние. Если в будущем Вы собираетесь без опасений ходить по вашей крыше, то рекомендуем при угле кровли меньше 45 градусов использовать стропильный шаг около 800 — 850 мм. 

 Укладка гидробарьера производится поперек стропил с перехлестом швов. Каждый следующий рулон пленки раскатывается поверх нижнего, как чешуя у рыбы. Гидробарьер укладывают на стропила с применением контррейки вдоль каждой стропильной балки. При длине ската менее трех метров, применение контррейки не обязательно. Начинать укладку гидробарьерной пленки следует от края карниза вверх к коньку, обеспечивая при этом провис пленки от 20 до 40мм. По ендовам выполняется перехлест пленки от 200 до 300 мм, и прокладывается дополнительная полоса пленочной гидроизоляции. Для обеспечения вентиляции подкровельного пространства, гидроизоляционный слой и контробрешетка на коньках и ребрах, не доводится до верхней точки на 30-40 мм. Нижний край гидробарьера выводится за край свеса и опускается в водосточный желоб. Подрезать гидробарьерную пленку следует только после окончания кровельных работ.

Под обрешетку используется пиленый брус хвойных пород не ниже второго сорта. Рекомендуются сечения бруса 50х50мм или 60х40 поставленный ребром. Шаг обрешетки составляет от 320 до 345 мм, при этом, чем больше уклон крыши, тем шире может быть шаг обрешетки. К примеру, при угле наклона 15 градусов, шаг обрешетки составляет 320 мм, а при угле 75 градусов 345 мм. Разметка рядов проводится шнуровкой, натягивая её на крайних контробрешетинах (стропилах), и одновременно замеряется возможный провис каждого бруса обрешетки. При необходимости подкладываются под него рейки или бруски нужной толщины, выравнивая плоскость ската. Если стропила выставлены качественно, то обрешётку набивают с помощью шаблонов или двух дистанционных брусков одинаковой длинны. Стыковка брусков обрешетки производится на теле стропильной ноги. Шаг обрешётки на свесе допускается от 320 до 345 мм и выбирается он в зависимости от положения желоба. При этом необходимо помнить, что напуск черепицы на желоб может быть не более 1/3 его диаметра.

Подъем черепицы на крышу лучше всего производить небольшими частями. Черепица поднимается упакованными пачками по 6-9 штук, и равномерно расставляется по стропилам и ходовым мостикам по всей площади крыши для обеспечения равномерного распределения нагрузок. При подъеме черепицы соблюдайте правила техники безопасности. Убедитесь, что в огороженном периметре возможного падения черепицы нет людей.

Укладка производится начиная с нижнего ряда. Сначала выкладываются первый и последний ряды черепицы, но не закрепляются гвоздями. Если на фронтоне черепица не лежит заподлицо с доской, то исправьте это за счёт использования половинчатой черепицы . Красящим шнурком отбейте на обрешетке фронтовые столбцы и каждые 3…5 вертикальных столбцов. Это позволит укладывать черепицу ровными рядами без поперечного смещения швов, что придаст кровле монолитность и равномерный рисунок.

Монтаж рядовой черепицы происходят от нижнего угла к противоположному верхнему углу. Черепицу нижнего ряда укладывают в один ряд и в первую очередь. Укладка производится на две обрешетины, зацепляя шипами за верхнюю обрешетину и вбивая гвозди в специально предусмотренные отверстия в плитке. Можно использовать и саморезы. Этот вариант даже лучше, так как позволяет использовать электроинструмент (шуруповерт) и дозировать степень заглубления метиза. К тому же это позволит легко разобрать определенный участок и собрать его заново, если уложить черепицу ровно с первого раза не получилось. Крепеж черепицы к обрешетке не жесткий, между шляпкой шурупа и поверхностью черепицы должен оставаться небольшой зазор. За счет этого зазора черепица будет иметь определенный люфт, который позволит компенсировать естественное расширение материала от воздействия температуры, а так же позволит кровле воспринимать нагрузки, вызванные ветровым давлением, осадкой здания и т.п. без каких-либо деформаций кровли и разрушений. Для увеличения скорости установки черепицы можно использовать зазорный шаблон. Укладку остальных рядов можно производить в трех четырех рядах одновременно. После укладки каждого третьего ряда проверяйте горизонтальную и вертикальную симметрию. В целях обеспечения передачи равномерной нагрузки на стены здания укладка черепицы ведется одновременно на всех скатах крыши.

Коньковая черепица тоже крепится саморезами, только не к доскам обрешетки, а к коньковой доске, которую крепят ребром вверх. Каждая следующая коньковая плиточка укладывается внахлест на предыдущую, после чего закрепляется саморезами. Начинать всегда необходимо с нижних частей коньковых ребер и подниматься вверх. Первой укладывается коньковая черепица с торцевой заглушкой, а последующие обычные — полукруглые. В местах, где в одну точку приходят несколько коньковых ребер, тоже используются коньковые черепицы с торцевой стенкой. При креплении коньковой черепицы тоже необходимо обеспечивать зазоры между шляпкой самореза и телом черепицы, а также следить за тем, чтобы конек перекрывал саморезы, которыми прикреплены к обрешетке плитки черепицы последнего ряда.

Подрезка черепицы производится при необходимости  на стыках плиток, в местах примыканий к стенам, на ендовах и коньках, и не вызывает никаких трудностей. Для подрезки можно использовать «болгарку» с отрезным кругом по камню, либо обычную дедовскую ножовку. Режутся плитки легко и можно не бояться, что они лопнут или потрескаются. Рекомендуемые зазоры при подрезке черепицы разные производители указывают практически одинаковые. Между срезанной гранью черепицы и коньковым брусом оставляют 15 — 25 мм. Рекомендуемый зазор между срезанными по ендове гранями черепицы составляет 200-300 мм.